有些人會刻意與時尚保持安全距離，因為對他們來說，時尚是一種流於消費主義的表面雕琢，讓人先入為主地單憑外貌貼標籤，便宜行事地識別出目標的氛圍感，缺乏足夠的耐心和內涵體會出作品中的真誠與意義。但我們總會發現，許多音樂 icon 會刻意延續自己的標誌性造型，像是 Jimi Hendrix 有開襟迷幻花襯衫，Slash 總是用高禮帽罩著長捲髮，Axl Rose 除了紮頭巾，腰間還得綁一件蘇格蘭格紋衣，更騷包的 Prince 必得來點紫色的玩意兒，煙燻熊貓眼則是如 Alice Cooper、Ozzy Osbourne、Billie Joe Armstrong、Gerard Way、Avril Lavigne 等金屬、龐克藝人的造型定心丸，目光轉向街頭，嘻哈掛又怎能不來點 oversize 的痞，或是鑲金戴銀的炫富跩酷呢？
時尚瞬息萬變，唯獨風格永存。音樂人在唱片封面上的髮妝與穿搭造型都是一種閱讀時代的放大鏡，潛伏在千奇百怪的審美表達背後，你看出那些流行文化與時尚宣言了嗎？
大衛鮑伊（David Bowie）
《The Man Who Sold the World》(Mercury, 1970)
擺脫性別二元限制，David Bowie 在這張被禁版本的專輯封面穿著 Mr Fish 的男裝，英國攝影師 Keith McMillan 完美捕捉了搖滾變色龍的嬌媚與慵懶。不僅為大衛鮑伊設計，Mr Fish 也為拳王阿里（Muhammad Ali）製作拳擊禮服。1969年他開設同名 Mayfair 精品店，提供花哨的西裝、花卉領帶、褶邊襯衫、洋裝等華麗男裝，成為新一代花花公子的必訪聖地。
60-70年代是男裝的關鍵革命時期，隨著裝飾性服裝的興起，和男裝課程的創立，「孔雀革命」（Peacock Revolution）帶來了一種新的意識，也就是男性可以參與時尚。服裝界透過雪紡紗、絲綢、女性化的廓形和華麗的印花，重新定義陽剛與陰柔。這種雌雄莫辨的迷幻形象，其後有 Prince 挑戰更動感的呈現，單飛後大放異彩的 Harry Styles 也舉重若輕地跨越傳統的性別界線，為男性穿搭開拓更大膽、多元的可能性。
Betty Davis
《They Say I’m Different》(Just Sunshine Records, 1974)
Betty Davis 的唱片封面由 Ron Levine 設計，Bill Levy 擔任美術指導，她身穿紅銀相間、鑲金邊的太空衣，搭配毛絨絨的厚底靴，展現70年代非洲未來主義（Afrofuturism）閃閃發光的摩登時尚。
非洲未來主義源於70-80年代非裔美籍族群文化，概念以太空為主題，並帶有神祕的宗教氛圍。早在黑人未來主義這個概念誕生以前，黑人爵士詩人 Sun Ra 便以這種精神提出自己的宇宙觀，他宣稱自己是來自土星的「天使族」（Angel Race）外星人，取材埃及太陽神「Ra」給自己取名「Sun Ra」，表演服裝也以古埃及服飾和太空時代為靈感。這場運動激發了一系列黑人領導的星際時尚，如：百樂門-放克瘋（Parliament-Funkadelic，P-Funk）、《黑豹》（Black Panther）漫畫的外星神話、Jean-Michel Basquiat 的畫布，和 Janelle Monáe 受大都會啟迪的另一個自我。
Yellow Magic Orchestra
《Naughty Boys》(Alfa, 1978)
Yellow Magic Orchestra（黃色魔術交響樂團，簡稱 YMO）由坂本龍一、細野晴臣以及高橋幸宏於1978年創立，這組前衛時髦的日本電子合成樂團，被視為對德國前衛電子音樂團體 Kraftwerk 的回敬，憑歡樂的 Techno 電子樂、嘻哈和 R&B 等元素打破世人對日本的刻板印象。
《Naughty Boys》由與 David Bowie 合作超過40年並拍攝《Hero》封面的攝影師鋤田正義（Masayoshi Sukita）拍攝，畫面用乾淨柔和的色調和妝容詮釋「頑皮男孩」，影響80年代新浪漫主義（New Romantic）的視覺風格，如 Duran Duran（杜蘭杜蘭）。
Grace Jones
《Nightclubbing》(Island, 1981)
54俱樂部（Studio 54）是70年代紐約的傳奇俱樂部，被視為美國夜生活文化的經典聖地。燈紅酒綠間，迪斯可女王 Grace Jones 是這股夜店狂熱的熟面孔。她最初以超模啟動演藝生涯，是 Issey Miyake、Jean Paul Gaultier、Andy Warhol 和 Jean Paul Goude 的繆思女神。
與 David Byrne 和 Laurie Anderson 有志一同，Grace Jones 也深諳個性化西裝的重要性。在這張由 Jean Paul Goude 拍攝的《Nightclubbing》封面中，她穿上 Armani 稜角分明的男士西裝。比起女穿男裝，在 Armani 拿掉墊肩，轉向更柔和的輪廓之際，這套西裝更顯時尚演變的趣味。
N.W.A.
《Straight Outta Compton》(Ruthless, 1988)
嘻哈團體的經典畫面之一是像這種圍圈的低頭仰角圖，表現出哥兒們、球隊、幫派群體的團結意識。N.W.A.（Niggaz Wit Attitudes）從音樂，到唱片封面、造型衣裝，都將現實中的洛杉磯中南部街頭生活加以還原。先撇開封面那把挑釁的槍不談，看看男孩們的穿搭，Snapback 後扣棒球帽、美式足球夾克和T恤，全然展現最本真的自我，而這種態度是「表演」不來的，只能從活生生的人生經驗中提煉。
幫派饒舌（Gangsta rap）是嘻哈樂最具爆發力的流派之一，在成功攻佔排行榜同時，是否可以從明星周邊商品或自創品牌繁衍藝人的威望，並且拿到跨界時尚的認證呢？以嘻哈團體 Wu-Tang Clan 的 Wu Wear 而言，這個1995年面世的品牌，還有一首同名歌曲助力行銷，產品包括：雙色調防風夾克、刺繡運動衫和圖案 T恤等，包括 Quentin Tarantino、Rihanna 和 Sacha Baron Cohen 等名人都穿過他們家的衣服。製作所有 Wu-Tang Clan 專輯，同時也是 Wu Wear 創始人兼 CEO 的 Oliver “Power” Grant 表示，這個品牌最初是為了 Wu-Tang Clan 的粉絲而生，但如果認真要以時尚品牌立足，思考面就不能這麼局限了。
編輯：蔡舒湉 Lala
來源：thevinylfactory、theculturecrypt、bustle、anothermanmag、RollingStone、BBC
